最近有很多人問我這樣一個問題：我第一次去定制店做工裝該問那些問題才能顯得不那么外行？因?yàn)閷?shí)在不知道該問什么，該怎么問。

    好了，今天看完我的文章這些困惑就不會存在了！要認(rèn)真讀喲！

    一  關(guān)于面料的問題

    因?yàn)槊媪蠜Q定了一套工裝的風(fēng)格、檔次和視覺效果，

    所以我們首先要了解工裝的面料。

    1 含毛量是多少？

    顧名思義就是面料紡織使用的羊毛的含量，同等品質(zhì)的羊毛制作的面料，羊毛含量越高面料品質(zhì)越好，所以第一個問題就要問含毛量是多少。

    一般進(jìn)口面料的含毛量都是95%到100%，屬于純毛面料。

    而國產(chǎn)面料的含毛量很大一部分在95%以下，甚至在20%到30%，按照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定含毛量低于95%不能叫做純毛面料，含毛量低的話，純毛面料該有的垂感、光澤度還有保暖性等就大打折扣了。

    2選用原材料屬于什么品質(zhì)？

    濟(jì)南工裝制作廠家 http://www.shanghaishenpu.com.cn也就是紡織用的羊毛的品質(zhì)，由于紡織技術(shù)的限制，我們國產(chǎn)面料一般選用新疆的細(xì)毛羊的羊毛來紡織面料，這種羊毛屬于一般品質(zhì)。

    進(jìn)口面料都是選用產(chǎn)自澳大利亞和新西蘭的優(yōu)質(zhì)“美麗諾”羊毛紡織面料，原材料品質(zhì)造就了成本的差異。

    3 紗織是多少？

    紗織數(shù)，也就是定制店銷售顧問介紹時會經(jīng)常強(qiáng)調(diào)的SUPER值，從高到低有110‘S到160'S，數(shù)值越高就代表紡織面料所用的紗線越細(xì)，織出來的面料品質(zhì)也就越好，檔次越高。但是由于國產(chǎn)面料企業(yè)紡織技術(shù)限制，我們國內(nèi)的面料大部分都在100’S以下，按照規(guī)定達(dá)不到SUPER值標(biāo)注的標(biāo)準(zhǔn)，所以一般國產(chǎn)面料不會有這個參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

    4 克重是多少？

    所謂西服面料的克重：通常就是指一平方米面料的重量，其中重量使用克來表示；通常用GSM（gramspersquaremeter）來表示，意思是“克/平方米”。那肯定就有人要問了，克重在面料參數(shù)中有什么作用呢？這就問到點(diǎn)子上了，通常來說：面料支數(shù)相同的時候。則克重越高，面料羊毛含量就越高，面料也就越厚實(shí)保暖。當(dāng)然，如果克重太高的面料定制出的西服舒適度肯定也有所下降，所以我們需要綜合考慮面料的柔軟性和厚實(shí)性，盡量找到一個平衡。

    適合做工裝面料的克重值大概從200到380，200到240的面料比較輕薄，適合做夏裝或者氣候比較暖和的地區(qū)使用，250到280的面料薄厚適中，適合做四季款套裝使用，大于280克到360克的面料就比較厚重了，適合做冬裝或者氣候寒冷地區(qū)使用。

    5面料有哪些花型？

    實(shí)際上，面料花型上很多種，大體籠統(tǒng)的可以有素色、條形、暗紋及格子等等，下面就很經(jīng)典的面料花型做一下“高逼格”介紹。

    Herringbone/人字紋，英文直譯為魚骨紋，是通過組織變化所產(chǎn)生的紋理效果。

    birdeye/鳥眼，鳥眼組織是微組織（microweave，又稱小花型）的一種，近幾年小花型是整體流行趨勢的重點(diǎn)。

    SHARK-SKIN/板絲呢，英文直譯為鯊魚皮，是通過紗線排列和組織結(jié)構(gòu)形成的特殊花型。

    houndstoothcheck/犬牙格，國內(nèi)也有稱呼為千鳥格，兩者都可以使用。

    glencheck/格林格，格林格是典型的英倫花型，在這個基礎(chǔ)上加欠條線，形成了威爾士親王格，也就是溫莎格。此外還有眾多地變化，在英國，不同的花型象征著不同的地位。

    WINDOWCHECK/窗格，又分為單線窗格、套格等演變花型。

    Pencilstripe/鉛筆條，寬度為鉛筆放倒后寬度的條形產(chǎn)品。

    Chalkstripe/粉筆條，欠條線效果如同粉筆畫出的有一定寬帶，且若影若現(xiàn)效果條形產(chǎn)品。

    濟(jì)南工裝制作價格掌握了以上5個方面也基本上能夠比較深入的了解西服面料，在大家定做西服時也可以做到半個專家喲。

    二   制作工藝

    工裝用的什么制作工藝？

    工裝的制作工藝由高到低依次是—

    1 粘合襯工藝

    這種制作工藝比較簡單，使用的年代也比較久遠(yuǎn)了。對工裝的成品效果要求不是很高的團(tuán)體工裝使用的比較多，成本較低。

    主要是企業(yè)的職員工裝采用這種制作工藝。

    2  半麻襯工藝

    現(xiàn)在國內(nèi)工裝的主流制作工藝，技術(shù)比較先進(jìn)，成品符合國內(nèi)人們對挺闊有型的要求，合體度較高，滿足大部分人的需求。

    主要是白領(lǐng)和企業(yè)中層以上領(lǐng)導(dǎo)階層選用。

    3全麻襯工藝

    目前歐洲國家認(rèn)可度比較高的制作工藝，它是對穿著工裝舒適度的極度追求。

    不再僅僅是挺闊有型，而更多是關(guān)注穿著的舒適度和透氣性，面料上不再使用粘合襯來保證挺括度，而是整個前片用手工附一張馬尾襯，保留了面料的自然屬性。這種技術(shù)國內(nèi)也很少工廠真正掌握，也只被少部分真正懂工裝的人接受。

    主要是企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)和個體老板為了體現(xiàn)尊貴身份選擇。